Aujourd'hui je vous présente un "petit" custom d'un buste War Machine (Bowen design).
Voici comment il se présente lorsqu'il est vendu "officiellement". Au niveau du personnage, il s'agit de War Machine, l'acolyte d'Iron Man. Il est incarné par James Rupert Rhodes. Cette représentation montre l'armure originelle apparue en 1993 (variante du lance roquette selon les dessinateurs). Les couleurs du buste officiel sont noir métal et argent métal sans trop de nuance.
Malheureusement, quand j'ai reçu la pièce pour la modifier, un "passionné" avait auparavant déjà rajouté une arme et repeint le buste en rouge ! L'arme est une grosse mitrailleuse. Autant dire que le travail de peinture était vraiment pas très bon et surtout pourquoi rouge ? aucune représentation n'existe de cette couleur en War-machine donc bon, mystère... Dans tous les cas, il est resté pas mal de temps dans mon "fouillis" car j'avoue que je n'avais pas envie de le garder de cette couleur et juste réparer la mitrailleuse (mission confiée par mon commanditaire).
Puis veint le moment ou un stage sur le "weathering" & "métal" était prévu par mon club.Je me suis dit que ce serait l'occasion de repeindre le personnage et lui apporter un peu de vécu.
Mon idée était donc de partir sur un War Machine assez endommagé et surtout très rouillé. Les fans inconditionnels me diront que les armures ne rouilles pas pour ces personnages et qu'ils l'utilisent tellement que la rouille ne peut pas rester ! Et ben oui surement dans le monde idéal du super héros super propre et toujours parfait... mais moi non, j'aime le vécu et il n'y a aucune représentation rouillée d'un Iron Man... donc il faut un peu casser les codes et montrer que tout n'est pas beau dans la vie...
Nous voila donc parti pour cette idée.
1er étape : Préparation - Poncer la figurine afin de la rendre un peu rugueuse pour que la sous couche tienne bien dessus. Avec du papier de verre fin cela suffit. C'est juste pour enlever le verni du produit officiel ou de la peinture précédente. Le ponçage permettra aussi de confirmer que la couche de base tient bien. S'il y a des zones où la peinture part, il faut gratter pour que l'on puisse apposer une nouvelle peinture sur une base sure.
2e étape : Faire les dégâts - Se munir d'objets coupants et "abrasifs" pour pouvoir mettre en place les dommages occasionnés à l'armure. Pour les gros dégâts de l'armure, j'ai utilisé la Dremel avec l'embout de ponçage (en bas sur l'image). Bien faire attention de toujours maîtriser ses gestes pour éviter de tout détruire. Utilisation donc avec parcimonie et souvent avec l'extrémité de l'outil de ponçage, c'est à dire la partie arrondie du haut avec angle droit. Cela va faire des dégâts plus ronds (type armure enfoncée) et marqués au niveau des angles de l'armure. Le scalpel lui va permettre de faire des stries, griffures et dégâts très anguleux. L’important est de bien comprendre comment une armure peut être endommagées car chaque matière à des dégâts différents (plastique, tissu, métal, bois...). L'origine des dégâts est aussi à prendre en compte : arme, laser, coup, lame, explosion, frottement... Il faut se documenter au besoin.
3e étape : Contrôle - Une fois que tout a été fait sur le personnage, on passe à l'étape de vérification global. En effet, nous avons fait un ponçage puis une altération avec outils de la figurine, maintenant il faut checker que tout est ok. On vérifiera donc toute la sculpture et au besoin, réparer ou affiner les dégâts avec de la pâte bi-composante. On peut tout fixer au laisser les armes à part. Personnellement, j'ai laissé la grosse mitrailleuse à part pour pouvoir la travailler plus facilement pendant la phase de peinture et aussi pour faciliter l’accès à des zones de l'armure.
4e étape : Sous couche - Mise en place de la sous couche de peinture. Etant donné que mon personnage sera noir et chrome, j'ai opté pour une sous couche noire. Cela facilite la base du noir et pour le chrome, justement il faut du noir de base pour faire ressortir le coté "miroir".
5e étape : 1ere couleur - Peinture de la partie noir métal de l'armure. Pour cette zone, je suis parti sur un noir métal de chez Prince August. J'ai donc peint sans discernement, à l’aérographe, toute l'armure avec cette couleur. Ensuite j'ai commencé les éclaircis avec l'aéro. Au niveau peinture, j'ai effectué plusieurs mélanges du noir métal avec l'argent métal de la même marque. Mon pourcentage d'argent grandissant avec la montée en couche des éclaircies. Par contre, je n'ai pas fini par de l'argent pure afin d'éviter de se mêler aux autres parties du corps qui seront en chrome. Sur la photo ci contre, on voit bien la montée progressive vers un noir métal très clair, limite gris. Ensuite j'ai repris le noir métal de base et est renforcé mes ombrages tout en marquant également les zones endommagées qui sont "cramées" par les impacts. Une fois que tout me convient, j'ai passé une couche de verni brillant sur l'ensemble. Cela permet de protéger la peinture en cas de manipulation et surtout évite son décollement lorsque l'on utilise de l'occultant par la suite.
6e étape : Occultant - Mise en place du scotch occultant. La photo ci dessus montre le commencement de son apposition. Autant vous dire, ce n'est pas l'étape la plus simple et plaisante. Vu les recoins et la forme de la ceinture, cela prend du temps. En plus du scotch, il est possible d'utiliser du masquant liquide (type Maskol). Il permet d'aller dans les endroits peu accessibles et cacher les formes un peu "biscornues". Cette étape, même si contraignante, est importante afin d'avoir une bonne efficacité lors de la pose de plusieurs couches de peintures. S'il est bien mis, cela évite de faire trop de retouches à la fin. En effet, il est parfois difficile de retrouver les bonnes couleurs et de ne pas faire trop de traces.
7e étape : Chrome - Pose du Chrome. Alors pour le rendu chrome, j'utilise de la peinture spéciale : l'Alclad Chrome II pour plastique. C'est une peinture qui ne s'utilise qu'à l'aérographe mais par contre, c'est la plus performante en niveau du rendu Chrome "effet miroir". Malheureusement toutes les autres peintures pour les particuliers n'ont pas son rendu. Bien évidemment, si vous passez pas un professionnel, le rendu sera meilleur mais bon, cela est coûteux et tout ne peut pas se faire pas la technique de carrossier.
Donc cette peinture a un très bon rendu mais il faut au préalable bien connaitre la méthodologie. En effet, il ne suffit pas de l'appliquer n'importe comment pour avoir ce coté "miroir". Après pas mal de tentatives et d'expériences, je pense avoir trouvé la bonne formule pour l'utiliser. C'est comme cela que j'ai peint également les Colossus présents sur mon site. Voici donc les étapes : -1- sous couche noir brillante -2- verni brillant intense -3- vaporisation de la peinture Alclad avec un aérographe à 2 bar. Faire plusieurs passages légers consécutifs pour apposer des fines couches de peinture. Ne charger pas inutilement. Si l'effet chrome miroir se fait, il apparaîtra au bout de la 2e/3e couche maximum. Pour rappel, cette peinture est très toxique donc n'oubliez pas votre masque, gants et paire de lunettes.
La couche noir de base parait surprenante mais c'est justement cette effet noir brillant qui apporte le coté "miroir". Par contre, entre ces étapes, éviter à tout pris de toucher votre pièce avec vos doigts car s'il y a un peu de gras, l'alclad ne donnera pas l'effet chrome escompté. Voici donc la technique du chrome. Normalement vous devriez obtenir la même chose que moi sur la photo ci contre. Au besoin un petit polissage léger est possible. On évitera le verni qui altère le coté "miroir". Par la suite, ne pas toucher le chrome lors de manipulation car il noircit rapidement.
8e étape : Rouille - Alors voila une étape importante car c'est elle qui va donner le rendu final de la pièce mais aussi parce que toute erreur peut obliger à repeindre une partie ou toute la pièce. Au niveau des techniques pour faire ces effets, il en existe plusieurs et je ne pourrais pas vous dire s'il y en a des mieux que d'autres. De mon coté, venant juste de faire un stage avec un peintre spécialisé dans le domaine, je vous parlerais de ce que j'ai appris. Le rendu que nous a montré le formateur était assez impressionnant et donc cela semble une bonne technique.
Ce que vous verrez de mes photos vient de mes travaux et donc pas forcément les meilleurs dans le domaine vu que je viens d'être initié et ai fait des erreurs de débutant. Il faut savoir que si l'on veut faire des effets de rouilles assez réalistes, le mieux est de le savoir à l'avance pour apposer les couleurs de rouilles avant celle de la figurine. Chose que je n'ai pas fait car je ne savais pas comment j'allais gérer ma pièce au final. J'ai donc appliquée la méthode de "la dernière chance" pour la rouille. Comment cela se passe donc.
Il vous faut de la mousse comme sur la photo jointe. Vous en trouvez souvent dans les colis ou dans n'importe quel magasin de bricolage. Ensuite il vous faut définir et faire votre mélange de couleur "rouille". Il existe pas mal de nuances de rouilles donc à vous de voir ce que vous voulez. Moi je suis parti sur du marron/rouge. Une fois votre mélange effectué, vous trempez le coin d'un morceau de mousse et vous "tamponnez" les endroit que vous souhaitez "rouiller". Pas trop fortement. Plutôt faire plusieurs passages qu'un gros tout moche hein. Moi j'avoue que sur certains endroits j'ai pas été très bon. Vous pouvez réitérer l'opération avec une nuance de rouille plus clair ou foncée selon vos désirs.
Passer ensuite le contour au pinceau avec une couleur plus foncée afin de caractériser l'évolution de la rouille. Voir même souligner avec un trait blanc très fin certains endroits de rouille pour faire ressortir les contrastes. C'est une technique pour les petites figurines mais cela peut marcher pour certains endroits des échelles plus grandes. Vous verrez donc sur la photo ci contre le rendu de la rouille avec la mousse et les différentes nuances de rouille.
Autre technique également pour la rouille, l'utilisation de pigments. Cela est un peu plus délicat mais permet de faire des contrastes sympa et surtout d'apporter de la matière. Quand le métal rouille, il a tendance à se dégrader et donc à s'effriter. Du coup ce coté granuleux des pigments sera très intéressant à travailler. Pour leur utilisation, il vous faut des pigments (magasin de maquettisme) et du white spirit. Vous placerez donc vos pigments avec un pinceau aux endroits choisis puis poserez une goutte de white spirit (sans appuyer) sur votre masse de pigment pour les fixer. La quantité de pigment va dépendre du rendu que vous souhaitez. Au niveau couleur, comme pour l'étape précédente avec la mousse, il faut faire un dégradé de pigment avec les plus clairs à l'intérieur et les plus foncés à l'extérieur. Sur la photo ci contre, vous constaterez les contrastes et le différentes couches de pigments. J'ai utilisé 3 couleurs différentes de pigments. Je les ai mis principalement dans les zones très creuses des dégâts.
Rayures - Vous observerez sur cette image également la présence d'éraflures couleur métal. Cela a aussi été réalisé avec la mousse (angle droit sur les bords). La technique consiste à apposer très peu de peinture sur les bords et à frôler avec un mouvement d'avant en arrière la sculpture. Cela fait des traits très fins. Utilisez de la peinture métal, ça ira très bien. Pareil qu'auparavant, un soulignage avec un trait blanc peut donner un effet intéressant et marqué.
Vous pouvez également faire des rayures avec des pinceaux très fins. Le rendu dépendra fortement de votre dextérité. L'important est surtout de bien choisir les endroits ou vous posez votre rouille et vos rayures. Pour atténuer et rendre hétérogène votre rouille, n'hésitez pas à passer un coup de papier de verre à la fin. Etant donné que c'est une peinture posée sur des zones vernies, elle partira bien et permettra d'avoir ce rendu aléatoire et sans formes régulières.
Au final, j'avoue que je suis allé très franchement sur le coté rouillé du personnage. Peut être trop diront certains mais bon, je voulais justement aller à l'extrême de ce qu'il est habituellement, c'est à dire tout beau et tout propre.
9e étape : Détails - Faire la peinture des yeux et du coeur réacteur. Pour cette étape, je suis parti sur un "effet lumineux bleu". Cela va bien contrasté avec l'ensemble.
Au niveau des yeux : je pose une base de bleu turquoise bien flashy partout. Ensuite avec un pinceau fin (blanc dilué ), je commence à compléter la zone de l’œil en allant vers le centre. Il faut garder en tête le principe que le centre est une ligne droite (pas un point comme un œil simple).
Pour le coeur, on part du même principe mais vu la taille et la forme, cela se fait à l'aérographe. La technique est très simple : base de turquoise (penser à masquer le reste du corps) puis blanc dilué que l'on appose par petite touche. Pour se faire, on mets son aérographe perpendiculaire à la feuille et proche de la zone d'intéret. On appuie par intermittence pour apposer la peinture puis une fois que le centre est blanc pure, on élève son aérographe progressivement pour ouvrir le champs de diffusion de la peinture et donc du blanc. Cela va se faire naturellement et vous arrêterez quand la transition bleu/blanc vous convient.. Passer ensuite une couche de verni brillant sur les yeux et le coeur pour accentuer le coté brillant/lumineux.
Afin de rajouter du réalisme, j'ai travaillé la notion de coulures de graisse. En effet, comme toute bonne machine qui se doit, l'armure doit être bien huilée pour pouvoir évoluer et être mobile. Du coup, la présence de graisse est logique. J'ai donc apposé de l'encre noir sur les zones d'accumulation de graisse (recoins,sous les mécanisme ou sortie de projectiles). De part la gravité, si vous mettez une belle goutte d'encre, elle va descendre d'elle même de manière "naturelle". Plusieurs passage peuvent être nécessaires selon le rendu souhaité.
Conclusion
Voila donc cette pièce terminée et prête à partir remplir le cœur d'un collectionneur. Bien évidemment on peut ne pas aimer le traitement "extrême" que je lui ai appliqué mais, bon sang, qu'elle plaisir de rendre un Iron Man sale et usé...
Au niveau technique, étant ma première expérience avec l'effet rouille et usé, cela ne s'est pas trop mal passé. Il y a des défauts que les pro verrons sans doute.C'est important de me faire des retours car l'amélioration doit être continue et il y a encore plein de chose à apprendre. Je vais surement réutiliser cette technique et essayer de la perfectionner pour une autre pièce mais cette fois de taille moindre.
Voila donc, merci pour la lecture (longue) de cet article. Ci dessous les photos restantes. Et n’oubliez pas le Facebook (sur le coin haut droit de cette page) pour suivre mes travaux plus régulièrement. Je vais essayer de poster mes sculptures en cours.
